员工风采-九游会平台

清晨至菜市场，看到一个卖稻柴的。一车的稻柴，一把把梳理得精光，码放得也较为整齐。“论斤卖，一元一斤，可扎肉、可裹粽子，新鲜的稻柴啊！”摊主老大爷吆喝着。儿时司空见惯的稻柴华丽转身成为商品，和青菜差不多价格，有点儿意思。

柴米油盐酱醋茶，柴放在第一位，足见做饭之柴的重要性。以前，稻柴作为软柴，可以当作引火柴来点燃硬柴，“笃”蹄髈、脚爪等“大件头”必须用硬柴烧，先旺火再文火，慢慢“笃”。随着生活水平日益提高，家用电器进入农家，然而，同样的食材，用土灶头烧出来的味道就是不一样。我家房子翻新后，母亲仍请师傅打了一副三眼土灶。

小时候，母亲常常在晚上拔一把稻柴，用四根手指哗啦一抓扒去外层的毛壳，然后将柴芯浸入水中，第二天便是捆扎大肉、粽子、大闸蟹等最好的绳线。如今多数用收割机割稻，节约了人力，但剩下的稻柴短且乱，无法再利用，因此街头才有了买卖稻柴的营生。市面上也有用塑料绳或棉绳捆扎的粽子或大闸蟹，但我总对稻柴捆扎的情有独钟。与稻柴同煮，多了一份稻柴的清香，肉不油腻、粽子更香、螃蟹更鲜美。

家乡有一种叫“风枵”的传统美食，也叫“待帝茶”，有喜事或客人来必定泡一碗招待。风枵要依靠土灶头与稻柴这两样灵魂的东西才能制作而成。村上有位摊风枵的老人，一张风枵一气呵成，左邻右舍都请他相帮。土灶上架着铁锅，将稻柴弯成一个草鞋卷模样在灶膛里燃烧，坐在灶膛口的人用火钳夹着，一会儿向左，一会儿向右，一会儿夹至灶膛口，一会儿索性把火敲灭，哪边火要旺，哪边要减火力，控制得令人叫绝。

汪曾祺的《冬天》，里面有这样的描写：“稻草装在一个布套里，粗布的，和床一般大。铺了稻草，暄腾腾的，暖和，而且有稻草的香味，使人有幸福感。”我出生在上世纪七十年代末,在我的印象深处也掠过这样的场景。那时家里拮据，祖父祖母在床铺下垫些稻草，再铺上薄棉絮，睡在上面便暖和许多，梦醒时分空气中还有田野的味道。

集市上的稻柴让我想起了父母。记忆中初冬连绵的雨天过后便是收晚稻的时间。春耕、夏长、秋收、冬藏，我想像着父母弯腰劳作时的样子，如同我栽培花草般那样的热爱，那种丰收的喜悦之情不言而喻。父亲常说，田里高高扬起的是稗子，稗子多了产量不高，让我懂得了腹中空虚的高扬和肚内充实的低调。我钦佩我的父母，他们用一双沟沟壑壑的手在大地上书写平凡的人生，用朴实的话语教我做人的道理。

冬天的阳光和蔼可亲，轻轻地抚摸着大地。用两根柴禾扎紧柴梢，让稻柴根部一个个撑开着在太阳底下晒，待干燥后成捆收进屋里。它们很可能参与一场微小的交易，从这家走入另一家；又或许，你家有地我家有田，你赠我蔬菜我予你稻柴，就这么相得益彰。

有时候，某些东西看似无奇，却总能触动起心底的那些柔软。大雪节气已过却还无雪，路边有零星的桂花飘香，两棵银杏树，一棵落了满地，一棵还在牵挂。 

文:亨通 力缆 丁娟利